茶是世界上僅次於水，被喝得最多的飲料。
全年產量已經超過三百萬噸。其中，80%以上是全發酵的紅茶，8%是不發酵的綠茶，只有3%是「半發酵茶」，就是我們通稱的「烏龍茶」，這「一小撮」半發酵茶，大部分種在福建、廣東和台灣，而大部分也都在當地喝掉。台灣的烏龍茶，在其中占有翹楚的地位。
中國的雲南省，一個與台灣阻隔遼遠之地。泥濘濕滑的土路，穿過綿延的山嶺密林，對行旅而言，難於上青天。當代「文明」世界可能記錄說，某某探險家在某時某日，在彼處「發現」了某個失落的世界。這只該是「我們」這些外鄉人的看法吧！「他們」當地的土著，第一眼看到裝束怪異的探險家時，心理的驚訝，恐怕不是什麼「被發現」的、得救的雀躍。
至少，就如今風行全球的三大無酒精飲料──咖啡、可可、茶──而言，當地的人才是撒種、繁衍，並傳播「茶」福音的源頭。
所以說，茶書上都計載著雲南當地的世界三大古茶樹；其一，南糯茶王，樹齡八百餘年；其二，巴達茶王，一千七百餘年；和活了千年的邦崴茶王。當地人說，他們的茶已經種了五十五代。前去「探險」及「發現」的漢人學者便說，那大約是在敝國的三國時代，敢情是蜀國的諸葛孔明在七擒孟獲之際，以德服人，傳入農耕科技，才會將野生茶樹馴化，終而遍植神州，德被世界吧。
這茶之為物，拉丁學名是Camellia Sinensis，原生地是東亞的「照葉樹」森林帶，也就是沿著喜馬拉雅山脈，往南擴展到印度的阿薩姆，往北到雲南，接著曳洒往東，遍及中國的江南、印度支那半島、台灣，和日本。這一片森林多為常綠樹，樹葉表面光滑，所以稱為照葉樹。居住在這廣袤森林帶的民族，不論是漢是蕃，不約而同地把生長其中的茶葉，拿來加工，或吃或喝。這些吃茶或喝茶的民族，也四向遷移，部分來到台灣定居，又從台灣漂洋過海，遍布到南中國海和南太平洋各島。當代人類學家泛稱之為「南島民族」（Malayo-Polynesian），在台灣，則是平埔和高砂原住民的祖先。
或許茶種的漂移，比人種的流動還要早些。無論如何，他們都渡過了黑水溝，在台灣住下來。當漢人「發現」台灣之後，就有了「蕃」人喝茶的紀錄。西元一七二三年出版的《赤崁筆談》，曾提到「水沙連」──今埔里、日月潭、水里、竹山等地產茶，每年有漢人通事入山採製，這些山茶，或稱為野生茶，目前還找得到。事實上，普利的眉原山，還有一處「原始茶樹野生林保護區」。至於原住民如何食用、飲用，或將茶作為藥用，我們所知不多了。
事實上，茶葉的栽種、加工、精緻，以及因製茶、飲茶而產生的科學和藝術成就，得歸功漢民族。早在一千二百年前，唐朝統治中國之時，就有陸羽寫成一本《茶經》。陸羽自小孤苦，被送進廟裡當小和尚，又逃出來學唱戲，演小丑、「搬布袋戲」、變魔術；長大後受貴人賞識，讀書做官遊山玩水，精研茶道並品題各處名泉。他寫的《茶經》，論茶的起源和栽培，採製的工具，蒸菁的技術，烹飲的器皿，煮茶、飲茶的方法，茶的掌故、產區、事略和圖譜。這是一本茶百科全書。整整一千年後，英國人在印度阿薩姆種茶。就將《茶經》翻譯，並深入探討，把它當做「教科書」。這是歷來所知的，文明史上最老的、實用的「現役」教科書。
這個茶的「文明化」過程，在台灣也是一樣。原來的野生山茶，據《淡水廳志》所載，「性極寒，蕃不敢飲」，和我們今日的茶是不同的兩回事。如今的茶，不論品種、製法、茶人、茶文化，都是近代漢人入台移民史的核心之一。台灣的漢人移民，以閩粵兩地最早最多，種茶、製茶、飲茶的習慣，也像兩地一樣，以半發酵茶為主。盛行於中國其他廣大茶區，不發酵的綠茶，就不曾在台灣成長過。一直到今天，茶文化和茶市場，早已廣被全球，年產量約三百萬噸，其中近90%幾是全發酵的紅茶，8%是綠茶，只有3%是半發酵茶。這「一小撮」半發酵茶，大部分種在福建、廣東和台灣，而大部分也都在當地喝掉。
對台灣住民而言，這就是「唐山公」帶來的文化。我們種的、喝的，像烏龍、包種、鐵觀音，或者東方美人，都是半發酵茶。那些穿著鳳仙裝，正襟危坐，用小壺小杯裝模作樣擺姿勢的「茶藝」，走遍世界也是只此台灣一家。在綿延千里、橫亙千年之後，茶已在台灣根深柢固，我們還要繼續喝茶幾千年。
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著