那時，外銷創匯，淡水河往北海岸，一路山倚著海，夾著二號省道，那裡是台灣最早最大的外銷茶區。
不論品種產地，不分時令節氣，產品製程規格化，做出來全是清一色。
「這才是做事業啊！」台茶外銷耆老們說。
北市捷運淡水線，沿著淡水河一路奔馳。在終點站下車，繼續沿著出海口往北海岸而去，一路山倚著海，夾著二號省道。很難想像吧，這一線地段，在一百多年來曾經是台灣最早最大的外銷茶區，全盛時種滿了三千多甲地；甚至一九七九年，也還有兩千多甲。如今通通沒了，近三十年的光陰，讓曾經連綿的茶園風光，也都發生了滄海桑田的變化。
那一片廣袤的茶園，都把茶菁交給兩家大廠，不論紅茶、綠茶，茶菁合起來一天可以炒製十萬公斤。如果做半發酵茶，大型茶廠的焙籠間，挖有四百至六百個炭火坑，靠兩個師傅加五六個助手照看火候。戰後大量出口珠茶到摩洛哥、阿爾及利亞和利比亞，等閒的出貨量都要上百只二十呎櫃，每一櫃裝茶八噸；逢到高峰期，茶商聯合出口，從桃竹苗茶區包火車裝運，直送基隆港，那裡有charter的貨船等著。Charter也者，包船是也，時當一九七〇年代，離現在還不算太遠。
「這才是做事業啊！」早年發跡的台茶外銷耆老，談起「當年勇」，不免嘘唏。他們從最早的椪風烏龍茶做起，一公斤賣美金十幾元，一直做到一公斤僅三、四毛的碎型紅茶。「茶是國際性的大生意」。歐陸的零售價，是台灣起岸價的三倍；換句話說，目前台灣產地賣三千元的椪風茶，到了倫敦的 tea house，就要上萬元一斤。茶生意的買方和賣方，很顯然都是賺大錢的。
利之所在，人人趨之鶩。安溪的茶工師傅，遠渡黑水溝前來掏金。昭和五年，西元一九三〇年，日本政府在桃園林口頭湖村，設立總督府茶業傳習所；加上台灣華人固有的機敏靈動，當時創造台茶奇蹟的產製銷各路人馬，都到齊了。那一代的茶界，人才輩出，茶園遍布各地，茶廠規模宏大、設備完善。「市場要什麽，我們就做什麽。」要烏龍，要紅茶，要炒菁綠茶、蒸菁綠茶，我們都會，我們都有，只要你下單，我們就出貨。茶菁不夠嗎，沒關係，把老葉摻進去；還不夠嗎，整段比人高的樹枝砍下來剁，反正客户要的是「碎」型紅茶；作綠茶用的茶菁太粗老，怎麼揉都不能成型，沒關係，摻些糯米粉，太白粉也無妨；綠茶有些庫存，偏偏客戶要烏龍，小case，通通倒進炒鍋裡焙熟，聞起來滿室火香，俗稱「綠茶改」，反正沒有誰搞得清楚它發過酵沒有。
那時做茶，才不論什麼品種產地，烏龍茶、紅茶、綠茶，都是清一色，有什麼用什麼。全年四季，春茶、夏茶、二水夏和秋茶，全年各季混合拼配，使貨色規格化。各家外銷廠都有庫存，反正都是焙熟的，不易變質；世界茶市場每隔三、五年都會鬧一次飢荒，到時逢高脫手一次出清，就發了。「這樣整年都能出貨，才是事業嘛；哪有作半年休半年的生意。」耆老們對今天内销市場上，搶購當季新鮮貨，動輒講究海拔、品種、火候的龜毛勁兒，一致地表示很─感─冒。
台灣外銷產業的蓬勃不是沒道理的，哪一行哪一業不是見招拆招的高手呢。台灣的業界向來充滿「研發」精神，兵來將擋、水來土掩，客戶下什麽單就出什麽貨。有這樣滿腦子「street smart」的人才，難怪台灣在第三世界國家當中，最早發財起家。這是有道理沒錯，但是台灣傳統產業的沒落，歸咎於「聰明反被聰明誤」，恐怕也是八九不離十。
低加工層次，低附加價值的傳統產業，一項一項地沒落，一家一家地移出。昔日坐擁大茶園的老闆們，把茶樹砍下來，改種「高爾夫球場」；或者設立遊樂場，蓋起郊區別墅。產業沒落聲中，老闆們的土地和工廠換成鈔票和股票，錢還是有的，眼光看得夠遠的，挾巨資投入新興內需產業，做起速食麵、罐頭湯，或寶特瓶裝飲料，依然是業界龍頭。其他人事業沒了，做個「閒閒美黛子」，彷彿很不是味道。
其實茶之為業，自台灣開港栽植以来，一直有些垂直分工的。茶農、茶販、拉皮條做中人的「茶猴仔」，粗製廠、精製廠、買辦和洋行，各司其職。其後的外銷茶廠，做的是收購毛茶、併堆拼配、揀剔、烘焙、精製的細工，以及選樣、議價、接單、下單、生產、檢驗、包裝、運輸、出口、押匯的事。他們的本事是「軟體」，是獨到的眼光和調度整合的能力。真正有實力有人才的「大商社」，不會因為個別產地的工資上漲，就做不下去黯然出局的。
但今天的茶人，早已隨著產業結構的改變，移師到福建、越南、泰國和印尼去種茶做茶，那裡材料和貨品不是問題，而世界市場依舊在。問題是「廉頗老矣，尚能飯否」，如果寶刀未老，何妨御駕親征，像其它傳統產業的經營者那樣，從中國和東亞組織生產，再來個第二春。只是時代不同了，跨國事業面臨的競爭是艱鉅的考驗，是資本和技術密集，大型商社的活動場域；台灣的茶人，和一干傳統的「貿易仔」，能在產業的轉型中浴火重生嗎？
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著