從普洱引入到流行的過程，
仔細推究起來，可以推斷出台灣茶業走向的某些弊病，尤其是比賽茶的風氣。
一九八〇年代後期，台灣開放赴中國探親觀光，路過香港的人，若是住過一夜，第二天起床，總想到茶樓逛逛，吃個早茶。茶樓裡的台胞很容易分辨，他們的桌上堆得滿滿，每輛餐車都叫過來，每個蒸籠都掀起來看看，都想嘗嘗。這種作風和老廣邊讀「馬經」，邊點個「一盅兩件」截然不同。另一個不同是茶，茶樓裡不外「菊普」、「香片」之屬，台胞眉頭皺起來，問有沒有烏龍？初幾年答案是没有，如今有了，如果開口要凍頂，大概也泡得出來吧。總之，那菊普，就是普洱加菊花的意思，台胞喝不慣，說味道像發霉的茶。十多年過去了，普洱茶卻在台灣鹹魚翻身，動輒一餅數萬元。
普洱來自遙遠神秘，只在地理課本上讀過的雲南邊陲。戒嚴時期，在台灣的港式茶樓也喝得到，大都是香港客帶進來的。一九八八年，頭一批台灣茶界人士，一行十五人，千里迢迢地遠到雲南境內，大理和西雙版納之處，去拜訪「照葉樹林帶」──茶樹的原郷，和普洱的發源地。那是台灣第一次越過香港，直接和普洱接觸。從那時起，普洱的流行，從單幫客少量攜入，到走私客以貨櫃進口，短短十年之内，普洱在台灣大行其道。
從普洱引入到流行的過程，仔細推究起來，可以推斷出台灣茶業走向的某些弊病，尤其是比賽茶的風氣。具體而言，由於比賽茶的評審偏愛低成熟度口味，和球狀外型，導致茶農愈來愈習慣採摘嫩芽。嫩菁內含物質不足，就容易流於苦澀，漸漸有傷胃之說。這「傷胃」的苦果，是流於「綠茶化龍，最嚴重的毛病。
學理上說來，茶葉的嫩芽，所含的酯型兒茶素較高，會產生苦澀味，並導致「傷胃」。就茶的製法而言，不發酵的綠茶，都在「清明」、「穀雨」之前採摘嫩芽，採收後直接殺菁，不發酵也不轉化，苦澀傷胃的物質其實都仍存在，所以必需少量投葉，低温沖泡，喝起來才不傷胃。
全發酵的紅茶，也是以嫩芽製成者最為高貴，和綠茶一樣。紅茶是連嫩梗一起採收，而咖啡因在嫩梗的部分含量最高，需高溫沖泡，產生收斂性較強的口味。相形之下，半發酵的烏龍茶，採摘嫩芽，多酚類含量較高，若是發酵不完全，就像「後熟」不全的青澀的香蕉。如果投葉超量，又以高溫沖泡，苦澀味大量滲出，自然就傷胃了。
至於普洱，雖然本身是「綠茶胚」，但進口台灣的，多為「渥堆」之後的「熟餅」──是一種像作堆肥那樣，後氧化、後發酵的製法―對腸胃沒有刺激性。兩者不同的特點，經有心人透過媒體推廣，很快就得到善於珍攝的台灣人所喜愛。
如果說，普洱因此得以趁隙而入，那麼這「隙」很快就拓得像高速公路那麽寬。其實台茶如果有「過」，那「過」大如日月之蝕，就是把半發酵的烏龍，做得像綠茶那麼生嫩。再這樣下去，台茶內銷市場，就滲入愈來愈大片的租界了！
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著