梨山地區海拔高，天氣的特徵是晝夜溫差大，宜種不宜製，若逢好天氣，再加上好師傅，那麼梨山茶是令人嚮往的人間極品。倘若人時兩不宜，只靠地利，成品的好壞就難說了。
在朋友家看到一罐四兩裝的高山茶，茶罐外包裝十分豪華，還貼著一張像比賽茶那樣的封條，不過蓋的是茶商的店章。封條上印著「台茶之最」四個大字，和一行廣告詞：「名師鑑賞，玩茶高手，共同認定，保證佳品」。另有手寫的字樣，「大禹嶺，兩千六百公尺」，看起來有種經過逐罐個別認證，百分之百高山精品的意味。
這種茶「可能性」其實很高，因為第一手的受禮者，是位官拜數顆星的人士，送禮的一方出手不致於太寒酸。但所謂「可能性」，指的是茶價很貴的可能性。大禹嶺是全台灣，甚至全世界，海拔最高的茶區，說它是「全球之最」也不為過。目前市場行情，每斤由新台幣六千元起跳。很慎重地在封條上劃一刀，掀起蓋子，剪開裡面的真空包，抓了一小撮放在蓋杯裡，沖水，稍後一會，把茶湯倒進小杯子。是有那股很容易辨認的「高山氣」，但是body薄弱些，有種稚嫩青澀，欠缺成熟風運的遺憾。從蓋杯裡撈出茶葉來看，多是「小開面」，比芽葉多少。「太幼齒了⋯⋯⋯」，飲茶界的「戀童癖」，近年真有伐害「茶族幼苗」的嫌疑。除此之外，退菁做不好，有天候的限制，導致茶湯「積水」，味雖甜嫩但不經泡，易生澀，外型雖美，實未完全長成。這都是當前烏龍茶的通病，而以高山茶為烈。
最典型的高山茶區
台灣的高山茶區裡，最典型的莫如梨山。以退輔會經營的福壽山農場為代表。農場的高處有一窪水池，名喚「天池」，池邊有亭，稱「達觀亭」，是蔣介石統治台灣時，常去「憂國憂民」的所在。天池海拔兩千六百公尺，近旁的茶園，就是台灣之最，舉世無雙。一般稱梨山茶者，至少種在海拔兩千公尺以上。如今翠巒、翠峰、華崗、新舊佳陽一線，約有五十甲的茶園，高度從一千五百公尺起算，在市場上都稱為梨山茶。
大約七○年代中期，梨山才開始有人種茶。其中以陳金地最為有名。他曾經「冒著生命危險」，拿著當地特產的水蜜桃，走上前去，獻給在散步的蔣介石。並因得其青睞而一舉成名。他開始種茶的時候，把茶苗插在果園裡的蘋果或梨子樹下。經過三五年，茶樹可以收成了，才把果樹砍掉，避免了換種之間，青黃不接的空窗期。
梨山地區海拔高，天氣的特徵是晝夜溫差大，春夏之交，整天雲霧籠罩，是孕育茶樹的優良環境。但是就製茶而言，就要看運氣了。同樣雲霧繚繞的氣候，因為難以充分進行日光萎凋，便成了半發酵式烏龍茶的殺手。換句話說，若逢好天氣，再加上好師傅，那麼梨山茶是令人嚮往的人間極品。倘若人時兩不宜，只靠地利，成品的好壞就難說了。
兩千四百公尺以上，高海拔的寒冷，也使得高山茶區一年只得兩收。第一季在五月底六月初，此時低地茶園的春茶已過，夏茶正收；第二季是八月底九月初，夾在低地的秋冬茶之間，兩收的產能自然較少，而這是指天時良好的年頭而言。運氣較差的時候，霜期不退，影響就變得更大。梨山地區的霜期很長，如果晚霜到四月還不退，新發的嫩芽受到凍傷，第一季的收成就泡湯了。同樣的，秋天的早霜如果來得早，第二季也難說。種種客觀的難處，使得梨山的高山茶，像走鋼索賣藝一樣，是個高風險的行業。
茶區名氣是主要的號召
它的產量少，採製的季節又與低地有所區隔，無法參加比賽，因此高山茶的行情，是以茶區的名氣作為號召，不受年成好壞，或技術生熟的影響。消費者一面倒地搶購高山茶，對茶農的高風險投資，確實也保障了若干回收。他們出手給茶商，每斤總有三千至四千元之譜，到了零售市場，還要上漲一倍。以整個茶區約五十甲地，每甲平均兩收，年產量約五萬斤來算，梨山茶在零售市場上，每年有三至四億的產值。
一九九九年的九二一大地震，茶園本身並未受害，但從谷關進入的中橫一線，到處傷痕痕累累，茶農只能改從花蓮和宜蘭支線進出。事實上長年住在梨山的住民，每當雨季，車子裡帶的乾糧、瓦斯和鍋碗瓢盆，已成為標準配備。沒有人知道什麽時候會走山、會落石、會崩塌，會被困住多久。何況，有機會埋鍋造飯，等待救援，已是不幸中的大幸。若是被落石擊中，被土石掩埋，那什麽都不用說了。
之前曾有人提議中橫應當封山，不過時空轉變，梨山雖已不再種梨，但高山茶卻更開始大量種植，未來幾年台灣愛茶人口的焦點恐都將聚集在這裡。台灣人愛新鲜，買茶都愛新茶區，認為新茶區土地養份多，滋味強勁，但茶葉長得好固然好，做茶技術卻更是要緊：並且許多老茶區中的老欉茶樹，根紮得深，吸收土地養份豐富，做茶技術更是具有悠久的傳統，為了台灣這塊土地，為了提高台灣茶產業的技術價值，實在不必一味迷信新茶區。
更何況，在台灣所有能產茶的山區都被翻了一遍後，台灣的茶業還能何去何從呢？
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著