一九七〇年代之後，外銷轉內銷，島内市場崛起之後，台茶重鎮往南移到中部茶區，小農經營，自產自製自銷，凍頂之名顯赫，幾乎成了烏龍茶的代名詞。
「蕃庄」，字面上來說，是指茶葉被洋鬼子裝箱運走的意思。蕃莊烏龍，是早期外銷的最大宗，買主遍布全球，茶園綠滿北台灣。又有「舖家」，做的是包種茶生意，專門供應南洋華僑，有所謂「安南館」和「暹邏館」，產區集中在古來的包種茶產地──台北文山堡。
一九七〇年代，外銷轉内銷，島內市場崛起之後，台茶重鎮往南移到中部茶區，凍頂之名顯赫，幾乎成了烏龍茶的代名詞。台灣的四大老茶區，凍頂和埔中都列名其中，然而距離北部的出口港較遠，製茶技術和經營規模都遠遠不如。北部外銷茶區必需恪守產製分離的「製茶管理規則」，茶廠須備有工廠登記證，產品才能外銷。這項規定，在中部茶山是陌生的，那裡自來就是小農經營，自產自製自銷，沒有政府單位前來聞問。
台灣的產業，多是島國的外銷導向型，生產規模都是著眼於全球市場。原料經過簡單加工之後出口，廠商前腳押匯收款，後腳就進酒家胡天胡地，較謹慎者購屋置產投資股票，搭上泡沫經濟膨脹的致富列車。至於內銷產業，小小兩千萬人口的市場，外銷業者是不屑一顧的。他們做慣了以貨櫃出口的大生意，對於買斤賣兩，收了「获仔票」，不知道能不能兌現的小買賣，一向興緻缺缺。內銷廠在外銷業者眼裡，就像流動攤販面對百貨公司一樣可笑，了不起讓他到樣品室和倉庫裡，「切」點剩餘物資就算了。
台灣的產業之間，外銷和內銷是「斷裂」的，各自不相聞問；茶業也是一樣，而且北部外銷茶區和中部內銷產地，也是斷裂的；當今自產自銷的茶農和早期外銷廠的大老闆，也是斷裂的，他們各有各的世界。就時代劃分來說，當傳統外銷產業外移之後，內銷業者也並未翻身。台灣市場很奇怪，買些粗製濫造的便宜貨，或者到委託行買舶來品，那些曾經因價廉物美，廣受歐美第一世界喜愛的外銷「無印良品」和「OEM」產品，反而買不到。
在傳統產業面臨時代壓力而斷裂的時候，茶業卻因為具有難得的特色而存活，甚至在泡沫經濟發達之中，更加繁榮，從凍頂而高山，從平價的紙包「茶米」，一路飆到令人咋舌的天價。這股逆勢上升的氣勢，靠的是什麽祕方呢？
坪林包種茶區的故事，或許能提供一些線索。北部的「番莊」茶區隨著市場變遷都消失了，只有做「舖家」生意的坪林，存活下來。為什麼呢？那些蕃庄茶區，資本雄厚消息靈通，市場要什麼，他們就做什麼，但是等到市場什麼都不向他們買時，整個外銷產業就垮了。
坪林卻不是這樣，他們因為較靠內山，交通不便，加上地勢崎嶇，無法進行大規模的機械化，反而安於小規模的古法生產，而且百年如一日地賣到安南和暹邏的華人市場。他們未曾隨人起舞，保留了傳統烏龍茶的特色。這種堅持，使他們在一片斷裂聲中存活下來，形成特殊的，傳承的一頁。
中部的內銷烏龍茶區，也傳承下來，他們數十年如一日地製作烏龍茶，安於原先小得可憐的島內市場，終於等到了出頭天的一日。一百多年來，台茶的高峰產量都在每年兩萬噸上下，以前幾乎全數外銷，現在卻連自己喝都不夠，這龐大交易的利潤，讓小茶農和小茶行都賺了，但專作外銷的茶人不與焉。
很明顯的，堅持傳統特色者活下來了，中部茶區和北部的包種茶區，都因為堅持做自己內行的，有特色的半發酵烏龍茶，而傳承下來。那些改來改去的，都不在了。
傳統產業，倘若能保留並發揚它的特色，往更加精緻的境界「向上提升」，其前景並未封閉。包種茶區能跨越外銷與內銷兩代，依然生機暢旺，就是一個堅實的例子。而中部的凍頂型烏龍茶區，隨後往高海拔發展，更以特殊的「產地香」──即所謂的「高山氣」，造成新一波的銷售高潮，甚至獨創特殊的品茶風格和茶藝文化。台茶是有機會往更精緻、商品價值更高的路走！
但是目前的趨勢，為了追求茶葉外型細緻緊結，往嫩採和輕發酵偏移，造成烏龍「綠茶化」的現象，失去了烏龍茶的特色。一旦失去特色，在市場上就會被取代，接下來便將是斷裂。不僅如此，這一代的台灣茶人，還把這一套招式，帶到福建去，在那裡監製台式的烏龍，回銷島內，或混充台茶在中國内地銷售；由於買價較高，頗受當地茶農的重視，眼看著有樣學樣，不需太久，福建茶區將被「導誤」，而歷時數百年的半發酵茶，恐怕就成了瀕臨絕種，應受保護的人間遺產了。這恐怕不算是善意的回饋吧！反省百年的台灣茶史，找到斷裂、甚至是覆亡，與傳承和發展之間的線索，或許值得當代的台灣茶人參考。
世界市場自有其運轉的機制，唯有精益求精，堅持「照起工」，不「偷吃步」，有不能替代之特色的人就能留下來。
Formosa Oolong Tea能不能傳承，就看新一代茶人的誠意了！
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著