採集炒菁不足的茶菁較易成型，為了符合比賽茶重視外型的要求，賠上的，是烏龍茶真正的底蘊和香味。飲者聞香品味，才是正經的享受，茶之為道，這才是一條正路。
談起烏龍茶的外型和內涵，並不是截然唯物和唯心的二分，但也難以兩面討好，而不偏廢。畢竟茶最終是拿來喝的，就像房子是蓋來住人那樣。就有那麼一位建築界的大師，在南台灣規劃一片校園，其中的教師宿舍，為了遷就外型設計，只留一個無法使用的冷氣孔。在北回歸線以南的燠熱季節，沒有裝冷氣的房子，或許只能遠遠地觀賞吧。建築界常說，「形隨功能」(form follows function)就是優先照顧機能需要的意思；茶之為物，不也是這樣嗎？你要觀賞揉成焦黑一球的樹葉子，請你自己去野地裡摘吧。茶是要喝的。
可惜這些話只能說說而已，那些左右台茶市場的比賽評審大官，和茶藝館的住持道姑，以及人云亦云的茶行老闆，夥同眾口鑠金的流行風尚，都是如此。舉凡條型、半球型和球型茶，都已失卻本來面目，連帶地也流失半發酵茶的風味。
先從條型的包種茶看起。條型茶的外型，講究「條索緊結」。就其最大宗產地「坪林」來說，已可發現有「嫩採」的現象，為的是嫩葉較柔軟，易於成型，為此茶農還以「嫩才有底」，把苦澀當重味來哄騙自己。
其次則是普遍炒菁不足的現象，茶農唯恐炒得足火，條索較鬆散；如果炒得輕些，茶條看起來較烏潤緊結。然而卻因此付出不耐存放的代價。殺菁不足使酵素依然活絡，會繼續變化，市場上當然風傳，包種茶不耐久存。
再看最當紅的半球型烏龍茶。自從比賽茶評審對外型「加重計分」以來，半球型烏龍茶，就朝著「向下沈淪」的方向直直落下去。茶園的海拔愈來愈高、茶葉愈採愈嫩、製程愈來愈短、發酵愈來愈不足，這一切，只為了做型，把半球型做成球型，粒粒如珠，適於賞玩，卻不適於入口落胃。
嫩葉連枝梗都柔軟，明顯地適合揉捻成型。但是嫩葉的芳香成份尚未形成，內含大量使茶湯苦澀傷胃的酯型兒茶素。茶樹經年累月受嫩採的伐害，樹勢快速衰退老化，產量少生命短，茶農只好大量施肥施藥，結果是對土地、環境、茶樹，和消費者的健康全面造成傷害。為了做成緊結的球型，烏龍茶的製程也受到嚴重的扭曲。
前段的工序：萎凋、靜置和攪拌、大浪以及堆菁，是最重要的走水和發酵過程，需要花很長的時間慢慢醞釀，但如今都把重點放在隔日的揉捻作型上面。作型需要最多、最昂貴的人工成本，為了讓做型師傅一早就開工，無論茶菁是否下午才採收，也不管山區是不是起霧、萎凋是否不足，茶農就是一路地趕，連夜殺菁。這般捨本逐末，烏龍茶便虛有其表了。全台的烏龍茶區，從名間、凍頂，到所有新興高山茶區，對於追求外型的風尚，多年來早已風行草偃。如今想喝成熟的對口芽，經適度發酵製成的半球型烏龍茶，已逐漸不可得了。
即使自始即做成緊結球型的鐵觀音，也受到潮流的牽引。早年的鐵觀音，製程繁複，需要三天才能做成毛茶。但目前木柵茶區，也有明顯嫩採和發酵不足的現象，茶菁成熟度不足，造成特殊品種香，所謂的「觀音韻」無法形成，茶農光在後段焙火的製程下功夫，徒然突顯火味而已。
真正不為外型所苦的烏龍茶，只剩白毫烏龍了。這位「東方美人」，之所以不隨波逐流，緣於它本來就是只採一心一葉的芽茶。白毫烏龍的嫩芽，受到「小綠葉蟬」，俗稱「浮塵子」的伐害，茶芽卷曲而停止生長，經過較高程度的發酵之後，呈現獨特如蜂蜜般甘甜的滋味。英國女王用玻璃杯沖泡，看嫩葉在滾水中舒展舞動，宛如翩然起舞的東方美人。白毫的外型幸而都還保留，但受評審的影響，內涵亦多少失去，落個「半頭青」的諷示。只是它的價格，依然不是凡夫俗子如你我者，所敢想望的了。
總而言之，茶是應該做得「形隨功能」才對吧。烏龍茶的沖泡，大多用小壺或小蓋杯，滾水沖下，等到掀開蓋子，外型早已煙消雲散。飲者聞香品味，才是正經的享受。茶之為道，這才是一條正路。
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著