台灣唯一的綠茶產區，「青心柑種」炒製的碧螺春和龍井，供需是越來越勢微了……
白先勇筆下的尹雪豔，從黃埔江邊的十里洋場「流落」台北，或者，她將因書傳世，精神長存。但是她，和捧她場的白相人，肉體已然老去；她和他們愛喝的龍井、碧螺春，在台灣也逐漸式微凋零。而那茶為一的產區──三峽的茶業，就像幾代之前就已壅塞的大漢溪，只留下岸邊窄巷裡，破舊洋樓的痕跡了。
往昔光輝燦爛的日子裡，三峽的樟腦、染料和茶葉外銷鼎盛，舢舨連綿。茶山上舉凡外銷用的蕃庄烏龍、包種、紅茶、綠茶都做遍了。境內的五寮、大寮、有木、插角，竹崙、安坑和成福等里原都產茶，全盛時達四百甲，產量三十萬斤，如今只有一百五十甲，約十多萬斤的量。
一九四九年之後，撤退來台的中國人因為兩岸不通，只得就近尋找他們慣喝的「炒菁綠茶」，三峽人接下了這筆生意。以當地的「青心柑仔種」去仿製龍井和碧螺春。三峽的茶業有個「產製分離」的特色。茶農只管種茶採收，製茶則全部交由茶廠處理，三峽因而形成了全台唯一的茶菁交易市場。每天下午四點左右，茶農背著大布包，來到成福路上，茶廠的專人也紛紛趕來。茶包打開，抓一把起來又聞又看，雙方當場議價，成交後以現金給付。交易熱絡的時代，每到黃昏，成福路就大堵塞。這種景象如今沒落了，因為原先數十家的茶廠，只剩兩家，茶農直接用摩托車把茶菁載到廠裡，或貴或賤，大家福禍相倚，沒有多少選擇了。
甚至茶園本身的經營，也有特殊的「共體時艱」的方式。以前茶園請工採摘，從三月到十一月之間，「見芽輪採」，目前仍是這樣。但已大致改為茶園主人和採工五五分帳的方式，每天採多少，就送多少到廠裡。領了錢，雙方一分兩半，各自勉力維生罷了。
青心柑種的綠茶，白毫顯著，和中國不同；條形的茶葉較長，也和中國不同，味道也較中國苦，香型也有所不同。碧螺春只能採收春芽，其餘的三季，採來的茶菁多做為「花胚」，用來薰製香片。碧螺春所用的嫩芽，只能手採，要一心一小葉，費工費時，價格較高，其他的季節裡，品質不同，採下來的茶芽，價格差異極大。茶農和採工再一分帳，每人只得到微薄的工繳。而茶廠也不好過，加工費用一斤不過三、五十元。看來飲用綠茶的人口逐漸凋零，產製的茶園、茶廠也日益艱難，供需雙方都萎縮了。
全台的茶區裡，就屬三峽最認命，最不值。不過近來綠茶能防癌養生的說法甚受歡迎，台灣的綠茶飲用人口有略微增加的趨勢，不過畢竟遺留下來的綠茶工廠太少了，有時甚至出現排隊買茶的狀況，十年河東十年河西，看來台灣的綠茶窘況，暫時出現了一線生機。
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著