夏季的青心大冇，經小綠葉蟬蛀咬，在酷暑炎熱的天候下，曝曬蒸烤，精挑細選，這樣做出來的「椪風茶」甘甜而富蜜香，有一種「蝝仔氣」，極富商品價值。
白毫烏龍，傳奇中有傳奇。而現代工商社會最感興趣的，莫過於歷史上曾經出現的高價。三箱白毫鳥龍，每箱淨重十五公斤，就可以換一棟樓房。我們猜想，那麼昂貴的飲料，大約只能賣給大英帝國的女王。女王陛下在水晶杯子裡沖泡，看白毫一心一葉的嫩芽，隨著熱氣蒸騰在水中舞躍，不覺龍心大悅，命名為「東方美人」。所以，提到白毫鳥龍的傳奇，理當優先舉出這兩則又富又貴的故事。
曾經烏龍專指白毫鳥龍
至於比較樸實的說法，倒是更符合農家樸實的個性。茶園的經營，除了冬天茶樹休眠期之外，是沒得空閒的。每年的春茶，從穀雨前開始採收，逐漸進入高峰期，採過的茶就任它自生自長，等到春茶忙完，第二水的新葉也都長出來了。前一陣子無暇照顧的茶，如今再去一看，糟了，茶園裡蔓草叢生，又遭蟲蛀，芽葉又黃又小又捲曲，看來沒有指望了。農家捨不得這個損失，照樣把枯黃的嫩葉採下，照常萎凋、靜置、揉捻，熬夜做成毛茶，瞞著鄰里，自家挑著擔子，送到洋行裡賣。洋行裡的洋買辦喝了，大吃一驚，這茶甘醇爽口，蜜香濃郁，橘紅色的茶湯鲜豔可愛，比起最高檔的紅茶毫不遜色。他們向茶農一再叮嚀，以後有這種茶，來多少收多少。這茶農喜滋滋地回家，向鄰里誇說，被蟲吃剩的茶芽做成的茶，一斤可賣兩斤價。鄰人不信，笑他「椪風」，這茶也就因此叫「椪風茶」。現在想想，如果鄰人是個福佬，笑他「雞規」，這茶名豈非更不雅馴。
總而言之，白毫烏龍多名多姓，叫它東方美人、香檳烏龍、椪風茶、福壽茶，或者因為它有紅、黃、白、褐、綠，五色斑斕，而稱它五色茶。有趣的是，在八〇年代以前，學術單位稱它「烏龍」。至於我們目前說的文山包種茶，或者凍頂烏龍茶和木柵鐵觀音等等半發酵茶，學術單位統稱為包種茶。甚至在台茶外銷鼎盛的時代，所謂福爾摩沙茶Formosa Tea，或者烏龍茶Oolong Tea，指的都是白毫烏龍。曾經，「烏龍」兩字，專指白毫烏龍就是了。
青心大冇、白毛猴、大慢種，都有椪風茶
換句話說，「鳥龍」，也可當作一個烏龍事件來解。每年芒種前後的梅雨季，是最濕熱的日子，無風，人容易中暑，茶容易長蟲。那時正是吸食茶芽的「小綠葉蟬」，又稱「浮塵子」大量快速繁殖的季節。被浮塵子蛀過的新芽，芽葉卷曲，變黃，停止生長，同時也富含了浮塵子分泌的物質。要收成這種蟲蛀的新芽，有幾個條件，其一，不可噴灑農藥；其二，要靠運氣，浮塵子並不是雨露均霑地照顧每一分地：其三，要有吃苦耐勞的農家婦女，能在嚴酷的烈日下，曝曬蒸烤，一面精挑細選，一面還能以山歌相褒。
椪風茶的製法，也比較繁複。採半遮蔭式，重萎凋，上午採的茶菁晚上炒，下午採的隔天做。殺菁之後要先回軟，用布包裹，小火略炒，等茶菁返潮之後揉捻，之後再行乾燥就成毛茶。椪風茶的發酵重，也只有夏天才適製。上等的椪風茶，茶芽矮胖肥短，五色分明，白毫顯露，茶湯橘紅色，甘甜而富蜜香。在桃竹苗一帶，以青心大冇做出來的椪風茶，有一股「青心氣」，商品價值較其他品種高出一半。另外在坪林茶區，則以「大慢種」來製作椪風茶，外型較好。採摘時手法特殊，用「掰」的，而不是用「摘」的，掰下嫩芽連同兩粒才成型的小花苞，做成的茶白毫特別顯露。雖然不一定被蟲蛀，但是嫩芽經過較重的發酵，慢火炒熟，仍可生成特有的蜂蜜香。坪林人稱之為「紅茶」。
白毫烏龍市場價值高，零售單價動輒數千元以上，產量少，年產量才五萬斤。消費者實在很難出手。近來已有人到中國試做，找尋同樣經蟲害的茶區，做成較廉價，不太椪風的產品，再回銷台灣。試飲過的人認為尚缺那種「青心氣」。其實我們倒是建議，桃竹苗所產的高檔椪風茶，選用一兩的小包裝，教消費者像藝術品那樣買回去，用玻璃杯沖泡，學英國女王，欣賞東方美人在水中舞動。畢竟是民主時代了，價值萬金的椪風茶，淪為黑金財閥者流誇示標榜的禁臠，未免可惜。小包裝的迷你美人，讓更多人得以欣賞，豈不又添一樁傳奇佳話。
《台灣烏龍茶第一堂課》
《烏龍茶的世界》
陳煥堂老師著